高速列車從華麗寬敞的馬德里阿托查站駛出，一路上我想象著期待已久的古城的模樣。但現(xiàn)代科技?jí)嚎s了思維的速度，半個(gè)小時(shí)后，我?guī)е┰S錯(cuò)愕的感覺，站在了古舊的托萊多車站大廳里。這座“穆德哈爾”式建筑的四面墻壁貼著美麗圖案的瓷磚，陽光從窗子擠進(jìn)來照在古舊的售票窗口，如今它已經(jīng)停用了。
圖：從古城對(duì)面的山坡上眺望托萊多小鎮(zhèn)的全景出租車離開車站不到5分鐘的樣子，我們已經(jīng)行駛在塔霍河邊，河對(duì)岸山包上一座巍峨城市突然映入眼簾。高聳的主教堂塔樓和老城堡是突出在淡黃色古城之上的兩座建筑。其他房屋鱗次櫛比，從山頭一路延伸來到塔霍河邊。從地形上看，不愧是中世紀(jì)一個(gè)兵家必爭之地，三面環(huán)河有了天然屏障，只需要在北面修筑高墻抵御外敵。
除了北面的幾座城門，進(jìn)出“皇城”托萊多只有走位于東西的兩座橋。城西的圣馬丁橋(PuentedeSanMartin)建于14世紀(jì)，而城東的阿坎塔拉橋(PuentedeAlcantara)則更早，建于羅馬人統(tǒng)治時(shí)期。從阿坎塔拉這個(gè)稱呼，可以看出穆斯林統(tǒng)治留下的痕跡，Al- qantarah在阿拉伯語里就是橋的意思。在西班牙，帶有Al的地方名字，都有其穆斯林時(shí)代的淵源。
自公元7世紀(jì)阿拉伯穆斯林的軍隊(duì)橫掃伊比利亞半島，滅了西哥特人的王朝，基督教的西班牙只能依據(jù)險(xiǎn)要的地勢，茍活在北部的阿斯圖里亞地區(qū)，但這也成為基督教王國復(fù)興的種子。隨著穆斯林世界的內(nèi)部紛爭，統(tǒng)一的哈里發(fā)帝國也分裂成很多被稱為Taifa的小國，基督教的王國通過攻伐、連橫的策略，逐步地完成“復(fù)地運(yùn)動(dòng)”。這一過程從公元711年的伊斯蘭征服伊比利亞到公元1492年，基督徒收復(fù)最后一塊領(lǐng)土，即史稱“格拉納達(dá)陷落”為止，漫漫近8 個(gè)世紀(jì)之久。而托萊多的收復(fù)是在公元1085年，也算是基督徒最早收復(fù)的重鎮(zhèn)。
托萊多猶太區(qū)的起點(diǎn)路標(biāo)
出租車卻沒有過橋而是在河岸這邊沿山路而上，我心里逐漸嘀咕起來，當(dāng)?shù)厝藳]有幫我們訂古城里的酒店，由此不能夜晚在古城里散步，會(huì)是多么遺憾的事。我們進(jìn)入半山的一個(gè)叫KrisDomenico的度假酒店，直到辦好入住手續(xù)，打開房間的露臺(tái)門時(shí)才豁然開朗，原來坐在這里就可以俯瞰整個(gè)朝霞、晚景里的托萊多古城，帶著環(huán)繞的塔霍河，流云在城市上空飄過。遙想中世紀(jì)那些諸侯、武士們，也曾立馬在此，望城興嘆;朝圣路上的人們，從兩座橋上的馬蹄拱門擁進(jìn)古城狹窄的街巷，奔向大主教堂。
托萊多是一座山城，道路起伏不定
此時(shí)黃昏的夕陽已經(jīng)落在古城上，我迫不及待地乘車進(jìn)城。從Zocodover廣場下車，這里有一家麥當(dāng)勞，也是托萊多唯一的一家，所以當(dāng)?shù)厝硕及阉?dāng)指路的路標(biāo)。從這里可以隨意選一條巷子，開始老城的發(fā)現(xiàn)之旅。在這些巷子里開車的司機(jī)無疑是令人敬佩的，由于大部分巷子都只能容下一輛車，所以要記住這蜘蛛網(wǎng)一樣的城區(qū)里走單行道，而且還是上坡下坡，既考驗(yàn)記憶力又考驗(yàn)?zāi)_力。但只要叫了車，一般都能在5分鐘內(nèi)到達(dá)。
如今的托萊多完全依賴于旅游業(yè)了，白天到晚飯之前，游人如織。他們穿行在老巷子里，旅游紀(jì)念品店、服裝店、肉店及餐館、咖啡館都是很值得流連的地方。讓我驚奇的是很多刀具店，原來中世紀(jì)托萊多曾是重要的武器生產(chǎn)地，這里生產(chǎn)的騎士劍鎧甲裝備了帝國軍隊(duì)。畢竟騎士年代早隨著堂·吉訶德的故事被封存在紙上了，作為紀(jì)念品賣的長劍雖然精美，但我卻沒見到多少人購買。鑒于西人如此熱愛吃火腿，切肉的刀具應(yīng)該是比砍刀更受歡迎。巧合的是，我此次西班牙之行恰與塞萬提斯安排給堂·吉訶德的故事里三大冒險(xiǎn)旅行的地區(qū)重合，拉曼恰、阿拉貢和巴塞羅那地區(qū)，而故事里旅程開始的地方正是作為拉曼恰大區(qū)首府的托萊多。
如今的托萊多完全依靠旅游業(yè)，小鎮(zhèn)依然保持著中世紀(jì)的風(fēng)情，游人穿梭在廣場和小巷托萊多：穿行在中世紀(jì)的西班牙故都
在西班牙旅行總有美食相伴，特別是巧克力和甜品華燈初上，而霞光還未褪盡時(shí)刻的托萊多最動(dòng)人。向西望，路過每條狹窄巷子時(shí)，高聳的教堂鐘樓的剪影，襯在天空霞光中。巷子墻上的玻璃鐵架路燈散發(fā)著幽黃的光線，街道上走過的居民和露臺(tái)上鄰居熱烈地討論著，這種不急不慌的生活節(jié)奏倒真配這樣一個(gè)被廢置的帝都。在Zocodover廣場，順著夕陽東看，視線穿過那座帶有阿拉伯風(fēng)格的馬蹄拱門，錯(cuò)落的屋頂浸在陽光里，再遠(yuǎn)處是城外起伏的地貌，色彩的明暗與景物的透視感讓我感覺站在一幅巨大的中世紀(jì)畫作前。
第二天早上，陽光刺眼需要戴上太陽鏡。我在主教堂廣場見到導(dǎo)游Felix，他是個(gè)留著胡須的瘦瘦的年輕人，很有些幽默感。他家里從祖輩就是托萊多的導(dǎo)游，除了帶英語客人，還會(huì)說日語。鑒于他寶貴的導(dǎo)游時(shí)間，今天我們主要探訪老城猶太區(qū)、主教堂及街巷。在一個(gè)巷口，他指著墻腳一塊小小的藍(lán)色瓷片說，老猶太區(qū)就從這里開始了，原來那瓷片上是Menorah的圖案，即猶太教的標(biāo)志七盞燭臺(tái)。今天為了方便游人，在地面上也寫著猶太區(qū)從此開始。
在托萊多的古典建筑中隨處可見繁復(fù)的浮雕和裝飾猶太人在托萊多的定居時(shí)間起碼與羅馬人統(tǒng)治同時(shí)代。從穆斯林時(shí)代的歷史文檔中，可以看到比較確鑿的相關(guān)記載，猶太人遷居伊比利亞半島基本在兩個(gè)時(shí)期，即耶路撒冷的第一神殿與第二神殿再次被毀的時(shí)期。今天托萊多古城作為世界文化遺產(chǎn)，有一項(xiàng)即在這里基督教、伊斯蘭教和猶太教民眾曾和平共處。但詳細(xì)讀史即可得知，三教在歷史上都有過從享受特權(quán)到遭受迫害的經(jīng)歷。而猶太人不掌握政權(quán)，更多遭受的是迫害。基督教復(fù)國運(yùn)動(dòng)后，對(duì)穆斯林和猶太人進(jìn)行了宗教審判，留給他們的只有三個(gè)選擇，即留下財(cái)產(chǎn)離開西班牙;留在西班牙但改宗天主教;或被誅殺。
猶太人對(duì)托萊多的貢獻(xiàn)在工商業(yè)、金融業(yè)是巨大的，而對(duì)文化和精神的貢獻(xiàn)被世人低估。生活在各個(gè)種族政權(quán)下的猶太人是天生的語言天才和翻譯家，他們將古代希臘、羅馬的著作從希臘語翻譯成阿拉伯語，進(jìn)而又翻譯成卡斯蒂勒語、拉丁語，使得后輩可以繼承發(fā)揚(yáng)古代西方精神文化。正如宋代大儒張橫渠說的，西方版的“為往圣繼絕學(xué)”。如今在猶太區(qū)已經(jīng)沒有多少猶太人了，猶太教徒已經(jīng)不見，一座曾經(jīng)的猶太人豪宅被辟為猶太人博物館，從其華麗的天花板和墻飾還能看出當(dāng)年的富足。
格列柯的壁畫如今被完好地保留在托萊多的教堂里Felix絕對(duì)是個(gè)稱職的導(dǎo)游，很會(huì)把握介紹的節(jié)奏。在一段稍嫌沉重的歷史講解后，會(huì)在明媚的陽光里請(qǐng)我們喝上一杯咖啡小憩一下。接下來的主教堂和城市的介紹則充分表現(xiàn)出對(duì)自身文化的幽默調(diào)侃。作為重要的帝都，宗教權(quán)力在托萊多的存在也是重要的。托萊多的大主教堂也是西班牙重要的哥特式教堂的代表，多重的尖拱門，繁復(fù)的石刻，巨大的彩色玻璃窗及高聳的尖頂鐘樓，都體現(xiàn)出宗教的威嚴(yán)。對(duì)于那座主門，他說現(xiàn)在一直都緊閉不開了，只有羅馬教宗來才會(huì)開啟，傳說人們經(jīng)過此門后，他們的所有罪孽都會(huì)被寬恕。那么難道是說，教宗是唯一有罪的人嗎?而鐘樓更是一個(gè)他喜歡調(diào)侃的故事，話說作為帝都的巨大鐘樓，當(dāng)權(quán)者希望能有一座配得上它的大鐘，費(fèi)盡人力物力鑄造并吊裝后，大鐘裂了不能敲，他詭譎地笑著說，“這就是西班牙方式”。
與Felix的愉快時(shí)光是短暫的，他送我去城堡的餐廳午餐。走在通向Zocodover廣場的巷子里，他說，“這條是我們托萊多最寬的‘大道’，寬三米。而且你看這個(gè)小廣場有五條岔口對(duì)不，可我們叫它‘四岔口廣場’，這就是‘西班牙方式’。”
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